Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 9, заключительная.

Часть 8.

Каково быть БОМЖом. Долгострой это наше, славянское? Скадарлия – Монмартр? Белградская твердыня. Спасибо, Франция! «Задушено ягнешко» — с чего начинали тем и заканчиваем.

Вот и наступил последний день нашего балканского путешествия. Если у Золушки карета превращалась в тыкву в полночь, то у нас в полдень. Нужно было выселиться из апартаментов и сдать машину.

Сдали ключи от номера, отогнали машину в прокатную контору на площадь Славия. Всё, теперь мы бездомные и безлошадные. Одним словом — БОМЖи. Честно сказать, я себя в таких ситуациях как-то неуютно чувствую.

Рядом с площадью Славия находится Кафедральный Собор Святого Саввы. С него и начнём знакомиться с Белградом. Это самый большой православный храм в Сербии.


Строить его начали в 1935 году на народные деньги на месте, где в 16 веке турки сожгли мощи основателя сербской православной церкви Святого Саввы. Но до настоящего времени отделочные работы так и не завершены.



Судя по объёму выполненных работ и их интенсивности, увидеть храм в завершённом виде можно будет через много-много лет.



На достопримечательности Белград не богат. Основные можно встроить в однодневную пешую прогулку. Началом маршрута у нас был собор Святого Саввы, а конечная точка Белградская крепость в парке Калемегдан.

На бульваре короля Александра в отделении Банка «Поштанска штедионица» поменял немного евро на динары. Намного выгоднее менять в обменниках, т.к. в банке самый низкий курс евро.
Здесь же на бульваре в парке Ташмајдан возвышается церковь Саятого Марка.



Её построили в византийском стиле в 1940 году. Но отделочные работы до сих пор так и не закончены. Здесь, думаю, будет та же история, что и с собором Святого Саввы.





За церковью Святого Марка спряталась небольшая церквушка Святой Троицы. Она принадлежит Русской Православной церкви.





Эту церковь в 1924 году построили для себя эмигранты из России. Здесь похоронен генерал Врангель, который завещал себя похоронить в братской христианской стране. На тот момент, как собственно и сейчас, это была Сербия.

Далее мимо сурового здания Почты, на мой взгляд, оно больше подходит для спецслужбы,



выходим к изящному зданию сербского парламента.



Это здание строили почти тридцать лет, начиная с 1907 года.

Напротив, через парк, скромно пристроилось представительство президента Сербии. Никаких заборов и шлагбаумов, только два гвардейца на ступеньках.





Рядом бывшая королевская резиденция.



Построил её король Милан Обренович. С 1903 по 1921 годы отсюда правил страной Пётр I Караджорджевич, сейчас здесь городское собрание.

Фонтан Теразие на одноимённой площади является нулевым километром Белграда и Сербии.



Его в 1860 году воздвиг князь Милош в честь своего возвращения на сербский престол.

За фонтаном один из старейших отелей Белграда — «Москва». Его открыли в 1908 году. Во время Второй мировой войны немцы разместили в отеле управление гестапо.

Площадь Теразия плавно перетекает в пешеходную улицу князя Михаила с бесконечными магазинами. Нам в магазины не нужно, поэтому свернём на площадь Республики. Это главная площадь Белграда. Здесь находятся Национальный театр,



Национальный музей и памятник князю Михаилу Обреновичу.



В поисках харчевни, где можно пообедать забрели в район Скадарлия. Его ещё называют белградский Монмартр. В конце 19 – начале 20 века здесь расселились артисты из открытого неподалёку Национального театра, художники и прочие представители искусства.









А что должны делать представители богемы? Ночью под влиянием музы творить, потом полдня спать, а потом весь вечер сидеть в трактире пить вино и философствовать. Поэтому исторически сложилось так, что здесь огромное количество заведений общепита.



Первым на пути нам попался ресторан «Има дана» на улице Скадарска, 38. Неплохое заведение.



Цены для района Скадарлия вполне бюджетные. Говяжья чорба – 225 динар, пиво разливное «Лев» 0,5 – 180 динар, ракия 0,03 – 145 динар.

Следующим пунктом белградской программы было взятие Белградской крепости, что в парке Калемегдан. От Скадарлии до крепости 20 минут неспешной ходьбы. Решили туда пойти не туристическими тропами, где спотыкаясь, бредут галдящие стада любознательных туристов, а по тихим и симпатичным задворкам.



Зато, какого хищного зверя встретили здесь.



Хотя, в этих джунглях чаще встречаются мелкие грызуны.



Идея разбить парк вокруг Белградской крепости, после изгнания османов из Белграда в 1867 году, пришла князю Михайло Обреновичу. Работы по озеленению пустырей начались в 1873 году и продолжаются до сих пор.

Сейчас это популярное место отдыха.



Есть детские площадки, зоопарк, всевозможные аттракционы. Нас это мало интересовало (вообще не интересовало), поэтому сразу пошли на крепость. Куда попали через Тюремные ворота в самой северной точке крепости.



Внушительные ворота были построены в середине 15 века. Наверху каждой башни располагался крупный артиллерийский расчёт. Это была наиболее укреплённая часть крепости. А Тюремными они называются потому, что турки в подвалах этих башен устроили тюрьму.



Сразу за воротами второй эшелон укреплений





с доминантой северных укреплений Диздаровой башней (Диздаревa кулa).



Сейчас эта башня замечательна тем, что наверху есть смотровая площадка. Входной билет 50 динар.

Люди в этом месте жили ещё при царе Горохе. Крепостные укрепления здесь были построены римлянами для защиты своих границ от набегов варваров с севера. После разделения Римской империи в 395 году крепость вошла в состав Восточно-Римской империи. Потом в пятом веке её разрушали гунны. В середине 6 века при византийском императоре Юстиниане крепость была восстановлена. Строили её из белого камня. Сербы, переселившиеся сюда в 9 веке, называли крепость Белый город и построили вокруг крепостных стен посад. Первое письменное упоминание Белого города зафиксировано в письме Папы Римского Иоанна VIII к болгарскому царю Борису, написанному в апреле 878 года. Поэтому можно сказать от этой даты «есть пошёл» Белград.

Далее была бесконечная череда завоеваний города: болгары, византийцы, венгры, опять византийцы и опять венгры. Турки три раза осаждали крепость, но удача им улыбнулась только в третью осаду в 1521 году. В 1688 году крепость завоевали австрийцы, далее она несколько раз переходила из рук в руки: турки-австрийцы-турки. И только в 1867 году город получает полную независимость.

Военное значение крепости велико из-за удачного географического положения: высокий холм на месте впадения реки Савва в Дунай.



Савва и Дунай географические границы Балканского полуострова. Таким образом, бывший австрийский город Земун, ныне являющийся районом Белграда, расположенный на другом берегу Саввы (в центре фото красные черепичные крыши)



уже не на Балканском полуострове.

Белгородская крепость была одним из самых мощных укреплений на Дунае.







Завоеватели не только разрушали твердыню, но зачастую добавляли что-то своё.

Показательна судьба Часовой башни (Сахат кула).



Её начали строить в 1740, во время австрийского правления, а закончили в 1789 уже при турках.

Здание, являющееся образцом османской архитектуры. Сейчас здесь институт по охране памятников культуры.



А вот уже австрийское наследие. Королевские ворота



Которые в 1689 году начали строить австрийцы. В 1696 году достаивали их уже турки. В 1717 году, когда австрийцы отбили у турок город, они перестроили укрепления вокруг ворот,



на берегу Саввы построили внешние укрепления, которые получил название Королевский равелин.





Между внутренней и внешней крепостными стенами выставка военной техники.





Здесь видно, что одна стена (внутренняя) сделана из белого камня, а вторая (внешняя) из красного кирпича. Считается, что крепостные постройки из белого камня византийские и сербские, а из красного строили турки и австрийцы.







Покидаем Белградскую крепость через Стамбульские ворота.



Их построили турки в 1750 году, о чем красноречиво говорит название.

Белградская крепость, на мой взгляд, обязательное место, куда нужно прийти, находясь в Белграде. Здесь не только сгусток исторической энергии города, но и просто красиво.



Недалеко от Стамбульских ворот, в ухоженной аллейке стоит памятник «Благодарность Франции».



Его установили в 1930 году в знак дружбы и сотрудничества между Сербией и Францией во время Первой мировой войны. Скульптура женщины с мечом в руках символизирует Францию, которая бросается на помощь Сербии. Фото из интернета.



Однако, в апреле 1999 года, после начала бомбардировки Белграда авиацией НАТО, где принимали участие и французские лётчики, памятник был покрашен в чёрный цвет, и появилась надпись: «Пусть будет вечная слава Франции, которой больше нет».

Прощальный ужин, конечно же, должен быть в каком-нибудь ресторанчике в Скадарлии.
Нам приглянулся ресторан «Kapetan Koča Putuje» (Постоялый двор капитана), на улице Скадарска, 30. Большим плюсом оказалось наличие русскоязычного официанта. Это он несёт нашу еду.



Мы расположились на улице. Внутри заведение симпатично, выдержано в национальном стиле. Этакий придорожный трактир.





Обслуживание очень хорошее. Кухня понравилась. Цены немного выше, чем в других местах (где мы были), но для Скадарлии не дорого. Тушённая баранина — 980 динар, свиная шея на гриле – 710 динар, литр красного вина – 1200 динар, овощной салат – 240 динар, салат «Цезарь» — 600 динар, малиновая ракия 30 гр. – 210 динар. В общем: полтора литра вина, ракия, две баранины, свинина, салаты, чай, вода, хлеб – 6560 динар.

Душевно сидели, пили вино и перебирали в памяти страны и города, горы и озёра, бесконечные серпантины и высокие перевалы, равнинный зной и мороз в горах. Как мы в первый вечер путешествия веселились в ресторане в Скопье, узнав название блюда – «Задушено ягнешко». В течение двух недель по поводу и без повода вспоминали это забавно звучащее для русского уха названия. Ну, что ж, символично получилось — с ним начиналось балканское путешествие, им и заканчивается.



Итог: за две недели проехали 2000 километров, краем глаза увидели четыре удивительные страны с многострадальной судьбой, очень похожие, и вместе с тем, очень разные.

До свидания, Балканы!